Se avete appena trovato un gattino abbandonato e ritenete che non abbia ancora raggiunto l’età giusta per diventare autosufficiente, seguite questa guida che vi aiuterà a prendervene cura.

Il fenomeno dell’abbandono degli animali è ancora molto presente, nonostante le innumerevoli campagne di sensibilizzazione. Probabilmente l’aspetto più grave di tutto ciò è che spesso ad essere abbandonati sono i gattini appena nati, con qualche ora o pochi giorni di vita, strappati alle madri per essere consegnati alle campagne o ai cassonetti dell’immondizia. Non è raro nemmeno osservare gattini abbandonati dalle stesse madri, perché malati, piccoli o colpevoli di essere parte di una figliata troppo numerosa.

L’aspettativa di vita per dei gattini così piccoli, esposti al freddo e alla fame, è davvero prossima allo zero. La loro unica speranza è che qualcuno riesca a trovarli e a prendersene cura, cercando in tutti i modi di sostituirsi alle cure della madre.

Quando nasce, infatti, il piccolo ha un estremo bisogno di essere riscaldato tramite il contatto con la mamma e gli altri fratellini, di essere nutrito, pulito, stimolato a fare i “bisognini” e, naturalmente, di essere protetto.

Se un gattino di età inferiore ai due mesi rimane orfano, tutte queste cure vengono a mancare, sottoponendo la sua salute a gravi rischi. La situazione diventa ancora più grave e complessa per i gattini nati da pochissimi giorni, per i quali le possibilità di riuscire a sopravvivere senza la madre sono davvero poche.

Cosa fare

Per prima cosa, dovrete portarlo subito in casa e procurarvi tutto quello che vi occorrerà per i prossimi giorni. Dovrete avere davvero molta pazienza e molto tempo da dedicare all’orfanello che avete salvato, facendo in modo che non gli manchino tutte le cose di cui ha bisogno.

Per quanto riguarda il materiale indispensabile, dovete procurarvi:

• Una scatola di cartone;

• Diverse coperte e asciugamani;

• Una borsa dell’acqua calda o, meglio ancora, un termoforo elettrico;

• Latte artificiale per gattini;

• Biberon per gattini;

• Una bilancia da cucina.

Sistemate la scatola o la cesta in un punto della casa in cui possiate costantemente vigilarlo, al riparo dal freddo, dai rumori e dagli altri animali. Inserite al suo interno il termoforo, e al di sopra di questo una coperta calda e morbida.

Accendete il termoforo alla temperatura minima, lasciandolo sempre impostato sulla stessa modalità, per garantire un giusto calore, che non deve essere troppo caldo, né troppo freddo.

La borsa dell’acqua calda potrebbe essere indicata solo finché non riuscite a procurarvi un termoforo elettrico. In primis sarebbe scomodo per voi riuscire a mantenere sempre la giusta temperatura, poi rischiereste anche che il piccolo avverta troppo caldo o troppo freddo.

Ricordate che il calore è indispensabile per i gattini molto piccoli, che rischiano facilmente che la temperatura del corpo si abbassi. Se un gattino ha freddo, il sangue non circola bene e rischia anche di non riuscire a digerire ciò che ha mangiato, per cui potrebbe morire.

Poggiate il gattino sulla coperta ed avvolgetelo con un vecchio maglione o un asciugamano, in modo che si senta più protetto.

L’allattamento artificiale

I gattini si nutrono con il latte materno direttamente dalle mammelle della madre, proprio come i bambini appena nati.

Quando la mamma non c’è, quindi, bisogna cercare di invogliarli a nutrirsi, ricreando le stesse condizioni in cui si trovano in natura.

Per prima cosa, bisogna riuscire a capire l’età del gattino, per avere un’idea di quanto dovrebbe mangiare. Se non conosciamo la data del parto, il veterinario potrebbe fornirci un’età indicativa del gattino. Considerate che un gattino può aprire gli occhi solo dopo 2 settimane dalla nascita, mentre prima di questo periodo li terrà sigillati.

Come principio di base, i gattini hanno bisogno di mangiare molto spesso, sia durante il giorno che durante la notte. Più piccoli sono, più spesso dovrete allattarli.

Fino alle 2 settimane di età avranno bisogno di mangiare ogni 2-3 ore, con una frequenza maggiore durante il giorno. Successivamente si potrà ridurre l’intervallo tra i pasti di un’ora man mano che trascorrono le settimane.

Di regola il gattino deve nutrirsi esclusivamente di latte fino ai 30 giorni di età. Dopo questo periodo potrete iniziare lentamente e progressivamente a mettere in atto lo svezzamento, integrando il latte artificiale con un alimento specifico per gattini piccoli, ma in generale potrete prolungare l’allattamento anche fino alle 6 settimane di età.

Acquistate un latte artificiale in polvere specifico per gattini. Non affidatevi alle credenze popolari e nemmeno ai consigli di chi non è esperto del settore. Il latte di mucca non va assolutamente bene per il gattino, perché è più difficile da digerire e può causare una grave diarrea.

Seguite le istruzioni sulla confezione del latte artificiale e cercate di preparare una quantità di latte sufficiente per un solo giorno. Lasciandolo troppe ore in frigorifero, potrebbe facilmente avariarsi, sottoponendo il gattino al rischio di indigestione.

Per il dosaggio, considerate che un gattino dovrebbe mangiare in un’intera giornata la quantità di cibo pari al 25-30% del suo peso. Monitorate quindi con una bilancia la crescita del gattino, per modificare giorno dopo giorno la dose ideale.

Una volta che il latte è pronto, versatelo nel biberon per gattini, che avrete precedentemente sterilizzato facendolo bollire per qualche minuto in un pentolino. Questo è fondamentale, perché i gattini così piccoli sono più esposti alle malattie.

Con un ago sterile fate un piccolo forellino sulla tettarella del biberon. Non deve essere né troppo piccolo, né troppo grande. La dimensione ideale è quella che consente la fuoriuscita di qualche goccia di latte, senza esagerare.

Prendete il gattino, avvolgetelo in un asciugamano e fate in modo che assuma la stessa posizione di quando succhia il latte materno. L’ideale quindi è di tenerlo a pancia in giù e con la testa leggermente sollevata.

Non fatelo stendere a pancia in su per nessuna ragione al mondo, perché il latte potrebbe andargli di traverso, finendo nei polmoni. Il rischio che si verifichi una polmonite ab ingestis in questi casi è sempre costante.

Una volta terminato il pasto, fate quello che farebbe una donna con il proprio bambino. Mettetelo in verticale sulla spalla e fate in modo che faccia il ruttino.

I “bisognini”

Dopo mangiato, il gattino deve fare i suoi “bisognini”. Nei primi giorni di vita il gattino potrebbe non riuscire a fare cacca e pipì da solo, quindi dovrete stimolarlo, proprio come farebbe mamma gatta in natura.

Con un batuffolo di cotone inumidito con acqua tiepida, massaggiate delicatamente la parte sotto la coda del gattino, simulando l’effetto della lingua della madre. In poco tempo vedrete lentamente ingiallirsi il batuffolo di ovatta con la pipì del gattino.

Per quanto riguarda la defecazione, molti gattini potrebbero avere problemi di stitichezza. In questi casi chiedete un consiglio al vostro veterinario prima di affidarvi a consigli e improvvisazioni che potrebbero mettere in pericolo la salute del gattino.

Come capire se il gattino ha fame

I gattini stimolano la fuoriuscita del latte dalla mammella della madre spingendo la zona attorno al capezzolo con le zampe oppure dando dei colpetti con la testa. In condizioni normali, è questo il segnale che il gattino ha fame.

Se la mamma non c’è, potrete riuscire a comprendere se il gattino vuole mangiare semplicemente dal fatto che è sveglio. Infatti a quell’età, tutti gli animali dormono moltissimo, a meno che non avvertano lo stimolo della fame.

Il gattino sveglio, che miagola, solleva la testa e la fa ondeggiare sta chiaramente cercando la mammella della madre. Quasi sicuramente, avvicinando un dito alla sua bocca, inizierà a mordicchiare e a succhiare il polpastrello, scambiandolo per il capezzolo della madre.

È questo il momento giusto per dargli da mangiare.

Se continuano a comportarsi così anche dopo che li avete allattati, probabilmente non hanno assunto abbastanza latte.

La crescita

Monitorate tutti i giorni il peso del gattino. Se è ben nutrito, dovrebbe riuscire a prendere circa 10 grammi al giorno.

Se il peso non aumenta quanto dovrebbe, probabilmente il gattino non riesce ad assumere abbastanza cibo. Parlatene con il vostro veterinario, che saprà indicarvi cosa fare.

Salvare la vita di un gattino orfano può dare molta soddisfazione. Ricordate però che sono indispensabili tre cose fondamentali: pazienza, costanza e precisione. Il piccolo va nutrito e vigilato giorno e notte, per riuscire a fare in modo che possa crescere sano e forte.

Se non ritenete di poter affrontare un simile impegno, contattate l’associazione più vicina o il vostro veterinario, senza sentirvi in colpa. Avrete comunque assunto un ruolo importante nel salvataggio di una vita.

Molti di noi conoscono in modo sommario il significato del termine “calore” e avranno sicuramente visto o sentito una cagna o una gatta durante il periodo degli amori. Non tutti però conoscono esattamente cos’è il calore, perché avviene e come comportarsi se il proprio animale sta vivendo questa fase delicata. 

Per prima cosa bisogna chiarire un concetto fondamentale. Nella donna, nelle cagne, nelle gatte e nelle femmine di tutte le altre specie si verificano dei cambiamenti a scadenza periodica che servono per consentire l’accoppiamento e quindi la fecondazione.

Tuttavia, ogni specie ha delle caratteristiche molto diverse per tutte le fasi, a partire dal raggiungimento della maturità sessuale fino ad arrivare all’ovulazione e alla riproduzione.

La maturità sessuale

La maturità sessuale, per iniziare, è il periodo a partire dal quale l’organismo della femmina è pronto per avviare e sostenere la gravidanza.

Nelle donne si parla più precisamente di pubertà, e si verifica con il cosiddetto “sviluppo”. Il corpo si modifica esteriormente, ma anche interiormente, per cui l’apparato riproduttore femminile inizia ad attivarsi, producendo tutti gli ormoni necessari per prepararsi alla gravidanza.

Anche negli animali si verifica la maturità sessuale, con tempi differenti in base alle specie.

Mentre nella donna avviene di solito entro i 12-13 anni, nelle cagne e nelle gatte in media inizia verso i 6-8 mesi.

A partire da questo periodo, nelle femmine di tutte le specie inizia a comparire il cosiddetto “ciclo estrale”, che è diverso dal ciclo mestruale della donna.

Entrambi comprendono comunque delle variazioni nell’equilibrio degli ormoni sessuali, cioè quelli che si occupano dell’apparato riproduttore, che si verificano con degli intervalli di tempo diversi tra la donna e gli animali.

Il ciclo mestruale della donna

Il ciclo mestruale della donna ha una durata totale di 28 giorni. Il primo giorno coincide con la comparsa delle mestruazioni, il classico sanguinamento mensile di tutte le donne. Nei successivi 14 giorni ci sarà la crescita e lo sviluppo all’interno delle ovaie delle cellule uovo, che daranno vita al feto solo se raggiunte dagli spermatozoi del maschio. Il quattordicesimo giorno si ha l’ovulazione, cioè la cellula uovo viene rilasciata dall’ovaio e si prepara per essere fecondata dagli spermatozoi.

A questo punto ci possono essere due situazioni.

Se avviene la fecondazione, la cellula uovo si va a depositare all’interno dell’utero e continua a crescere fino a trasformarsi nel feto.

Se non avviene la fecondazione, invece, la cellula uovo non è più utile, quindi si trasforma nel cosiddetto “corpo luteo” che verrà poi eliminato, per ricominciare un nuovo ciclo.

Il ciclo estrale della cagna

Il ciclo estrale della cagna si verifica in maniera molto diversa rispetto al ciclo mestruale della donna. Si possono distinguere quattro fasi con avvenimenti molto precisi:

• Proestro: la cellula uovo inizia a maturare. Compare un lieve sanguinamento dalla vagina, che però non si verifica per le stesse ragioni delle mestruazioni nella donna. La cagna inizia ad attirare i maschi, ma non è ancora pronta per l’accoppiamento, quindi rifiuterà tutte le “avances” da parte degli altri cani. La parte esterna della vagina, detta vulva, appare gonfia e arrossata;

• Estro: è la fase che coincide con l’ovulazione. La femmina è pronta per riprodursi, quindi sarà disponibile nei confronti del maschio. In questo periodo termina il sanguinamento, che però può essere ancora presente. L’estro ha una durata media di circa 7-9 giorni, durante i quali l’accoppiamento, voluto o accidentale, può comportare la gravidanza;

• Metaestro: è da qui che in realtà si inizia a contare il primo giorno del ciclo estrale. Corrisponde alla fine dell’ovulazione, quando non è avvenuta la fecondazione;

• Diestro: è l’ultima fase e corrisponde alla formazione del corpo luteo e alla sua progressiva eliminazione.

La cagna va in calore due volte all’anno, quindi a distanza di circa 6-8 mesi, soprattutto in primavera e in autunno.

Il ciclo estrale della gatta

Nella gatta le fasi del ciclo estrale sono le stesse, ma ci sono delle importanti differenze rispetto alla cagna.

Prima di tutto, l’ovulazione non è spontanea come per tutte le altre specie, ma si parla di ovulazione indotta o provocata. Questo vuol dire che, mentre nella cagna e nella donna si verifica automaticamente per ogni ciclo, nella gatta la cellula uovo viene rilasciata solo poche ore dopo l’accoppiamento.

Durante l’estro, inoltre, la gatta può accoppiarsi anche molte volte al giorno, rilasciando ogni volta cellule uovo diverse. Per questo motivo, una gatta con un ampio parterre di pretendenti, potrà generare anche un figlio con ognuno di essi.

 

Un altro aspetto importante è che nella gatta manca il sanguinamento che si verifica durante la fase di proestro nella cagna.

Infine, nella gatta si parla più precisamente di ciclo poliestrale stagionale. Questo vuol dire che, a differenza delle altre specie, la gatta subisce molto le variazioni della luce del giorno. A partire

 

dalla primavera, fino alle prime giornate autunnali, le gatte hanno continui estri a distanza di circa 16 giorni, ognuno con una durata di almeno 5 giorni.

L’estro si interrompe solo se avviene la fecondazione, ma può capitare che subito dopo la gravidanza torni subito una nuova fase estrale.

Il calore negli animali

Una volta apprese tutte queste informazioni, possiamo quindi affermare che il “calore” non è altro che l’insieme degli avvenimenti interni che si verificano durante l’estro, con i comportamenti esteriori dell’animale.

Nella gatta il calore è particolarmente evidente. Diventa irrequieta, tende a miagolare ininterrottamente, con un suono molto forte, quasi simile ad un lamento. Si rotola sul pavimento, cammina acquattata verso il basso con il sedere alzato e porta la coda lateralmente, come simbolo di

 

disponibilità sessuale.

Nella cagna invece il comportamento è meno spontaneo. Più che altro, durante la passeggiata al parco, si mostrerà più disponibile nei confronti degli altri cani, girandosi spesso con il sedere verso il muso dei maschi e con la coda spostata lateralmente. Inoltre, vi accorgerete se la vostra cagna è in calore soprattutto dalla presenza di una ricca schiera di pretendenti sotto il balcone di casa.

 

Come comportarsi quando la cagna o la gatta vanno in calore

Se volete evitare una gravidanza indesiderata, sorvegliatele costantemente. Potrebbero scappare o, se vivono in giardino, tutti i maschi del quartiere potrebbero accorrere in un batter d’occhio.

Evitate la convivenza della femmina con un maschio che non sia castrato. Quando la natura chiama, avvertimenti e rimproveri servono a ben poco.

Un consiglio per agevolare il momento del sanguinamento, è quello di utilizzare delle apposite mutandine igieniche per cani, in modo da evitare di dover pulire il pavimento più volte al giorno.

Se non avete intenzione di far accoppiare più in là la vostra cagna o la vostra gatta, sterilizzatele. Il calore è un evento stressante per gli animali, soprattutto se poi viene privata loro la possibilità di accoppiarsi. Continuare a sottoporle a questo stress “a vuoto” non avrebbe senso.

Comprendere il linguaggio non verbale del cane è fondamentale per un proprietario. Vediamo allora come imparare a conoscerlo.

I nostri animali, pur non potendo parlare la nostra lingua, sono in grado di capire quello che cerchiamo di comunicargli, solo ascoltando il tono della voce oppure osservando la posizione di alcune parti del corpo.

Viceversa, anche per noi deve diventare un’azione automatica quella di comprendere il linguaggio non verbale del nostro cane, per poter rinforzare sempre di più lo speciale rapporto che lega l’uomo al proprio animale domestico.

Gli aspetti del proprio cane che bisogna osservare sono soprattutto le orecchie, la coda, il busto, lo sguardo e la bocca.

Atteggiamenti più frequenti

I gesti e gli atteggiamenti che il cane può eseguire per comunicare con gli altri animali o con l’uomo sono davvero molti. Alcuni di questi rappresentano il linguaggio di base del cane, per cui tutti noi dovremmo imparare a riconoscerli, per comprendere lo stato d’animo del proprio animale.

Le espressioni e i gesti di un cane rilassato o contento possono includere:

• Il cane ha le orecchie rilassate e ammicca spesso con gli occhi: è un chiaro segnale di rilassamento;

• Il cane ha le orecchie rilassate, gli occhi socchiusi e la bocca semiaperta: indica sensazioni piacevoli e sottomissione nei confronti di chi gli sta di fronte;

• Il cane “ride”: effettivamente sta proprio sorridendo, per comunicare il proprio affetto;

• Il cane inclina la testa da un lato: sta ascoltando ciò che gli stiamo dicendo;

• Il cane si stende sulla schiena: quando il cane mostra la pancia è perché si sta sottomettendo o prova piena fiducia nei confronti dell’altro cane o dell’uomo;

• Il cane che porge la zampa spontaneamente: è un modo per attirare l’attenzione o per avanzare una richiesta;

• Il cane lecca le mani: vuole comunicare il proprio affetto;

• Il cane si piega sulle zampe anteriori e scodinzola con la coda alzata: vi sta salutando o vi sta dicendo che non vede l’ora di iniziare a giocare.

Tra i segnali che indicano paura, ansia o stress troviamo:

• Il cane ha la coda orizzontale, le orecchie in avanti, la bocca chiusa e gli occhi fissi su un punto: qualcosa ha attirato la sua attenzione, inducendo nel cane uno stato di allerta e sospetto. Vuole capire meglio di cosa si tratta prima di decidere cosa fare;

• Il cane ha la coda tra le zampe, le orecchie abbassate e la bocca chiusa, con il corpo in basso e all’indietro: ha paura, ma non è intenzionato ad aggredire;

• Il cane ha la coda tra le zampe, le orecchie abbassate e all’indietro, i denti scoperti, il pelo alzato e spinge il corpo in basso e all’indietro: ha paura, e potrebbe aggredire se provocato;

• Il cane ha la coda alzata e rigida, il muso arricciato, i denti scoperti, il pelo alzato e proietta il corpo in avanti: è un chiaro segnale di aggressività da dominanza;

• Il cane ha la coda orizzontale e rigida, il muso arricciato, i denti scoperti e la bocca semiaperta. Il pelo è alzato e il corpo è pronto a scattare: è molto arrabbiato e sta per attaccare.

I segnali calmanti

Nel linguaggio non verbale dei cani, rientrano anche i cosiddetti “segnali calmanti”, ovvero tutti quei gesti e posture finalizzati a prevenire l’aggressione da parte di altri cani, riducendone il livello di tensione. I principali sono:

• Sbadiglio: è il segnale calmante per eccellenza. Se il vostro cane iniziasse a sbadigliare di fronte ad un altro cane, non vuol dire che gli è improvvisamente venuto un gran sonno, ma solo che sta cercando di tranquillizzare l’avversario. Lo sbadiglio è un segnale che può essere utilizzato anche dal proprietario per interrompere un gioco troppo esuberante del cucciolo oppure per calmarlo se è troppo teso. Il cane può comunque sbadigliare anche per segnalare noia, stress o tensione;

• Leccarsi il naso: questo gesto viene eseguito in maniera molto rapida e ripetuta dal cane in due occasioni ben distinte, cioè quando è calmo o quando è in apprensione. Nel primo caso lo farà per comunicare la propria tranquillità all’altro cane o all’uomo, mentre nel secondo, il tipico esempio è quello del cane che attende il comando del proprietario. In questo caso il cane è talmente preoccupato di riuscire a capire ed eseguire il comando, da entrare in uno stato di concentrazione ed apprensione, e lo dimostra leccandosi il naso;

• Voltare la testa dall’altro lato: in questo modo il cane evita il contatto visivo con l’altro cane o con l’uomo, per dimostrargli le proprie intenzioni pacifiche;

• Voltare tutto il corpo dall’altro lato: è un altro classico segnale calmante, che viene utilizzato anche dalla madre per interrompere il gioco sfrenato o le richieste dei cuccioli. Anche l’uomo può sfruttare questo gesto per far capire al proprio cane che ha superato i limiti consentiti;

• Socchiudere gli occhi: quando le palpebre sono abbassate, l’espressione del viso del cane si addolcisce immediatamente, comunicando rilassamento e sottomissione;

• Immobilizzarsi: se il nostro cane dovesse immobilizzarsi di fronte ad un altro cane, magari più grande o minaccioso di lui, vuol dire che sta cercando di comunicargli di stare tranquillo;

• Mostrare la pancia: quando il cane si stende sulla schiena, mostrando la pancia all’avversario, sta dichiarando in modo chiarissimo le proprie intenzioni pacifiche e la propria sottomissione;

• Scrollarsi ripetutamente: il cane scuote tutto il corpo, proprio come farebbe dopo il bagnetto, quando è finalmente terminato un evento stressante;

• Muoversi in modo lento: se eseguiamo dei movimenti improvvisi e veloci, il cane potrebbe non aver il tempo necessario per capire le nostre intenzioni. Per questo è importante muoverci lentamente, proprio come fa il nostro cane quando incontra altri cani;

• Camminare con una traiettoria curva: due cani che non si conoscono, difficilmente si incontreranno con una traiettoria diretta e frontale. Piuttosto cercheranno di muoversi descrivendo un semicerchio, per non dare l’impressione di voler attaccare.

Gesti che possono essere fraintesi dal cane

Il cane ha un proprio linguaggio specifico in natura, che gli permette di relazionarsi con gli altri animali. Per questo, soprattutto se non conosciamo il cane che ci sta di fronte, dovremmo evitare di mostrare alcuni gesti ed atteggiamenti che possono essere fraintesi dal cane. Ad esempio:

• Non ridiamo di fronte al cane: vedendo i nostri denti scoperti, il cane potrebbe avere l’impressione che gli stiamo ringhiando contro, e reagirà di conseguenza;

• Non portiamo subito le mani all’altezza del suo viso: potrebbe spaventarsi o fraintendere il vostro gesto;

• Non abbracciamo il cane: in natura, quando un cane poggia il proprio muso sul collo dell’altro, è perché sta imponendo la propria dominanza. Ci sono altri modi, universalmente comprensibili, per dimostrargli il nostro affetto;

• Non avviciniamoci in maniera troppo veloce e diretta: il cane potrebbe interpretare questo gesto come una chiara manifestazione di attacco. Piuttosto muoviamoci lateralmente, descrivendo un semicerchio, possibilmente voltando la testa o solo lo sguardo dal lato opposto.

Il modo migliore per avvicinarci ad un cane che non conosciamo è quello di restare di lato al suo corpo, senza guardarlo negli occhi. Potrete eventualmente accarezzargli la zona delle spalle, evitando testa e collo, zone intime e sensibili per il cane. Una volta che avrete seguito questi semplici passaggi, avrete applicato le basi per poter instaurare un rapporto di fiducia con il vostro nuovo amico.

Il taglio delle unghie nel cane è probabilmente la parte più importante della toelettatura. Infatti, tutti i proprietari che sottopongono regolarmente il proprio cane al lavaggio professionale, sapranno sicuramente che oltre al bagno e alla “spuntatina” del pelo, un bravo toelettatore controlla sempre lo stato delle unghie.

In condizioni normali, il cane riesce a tenere sotto controllo la lunghezza delle proprie unghie in modo automatico. Il contatto con l’asfalto ruvido e gli scavi delle aiuole in giardino sono solo alcuni degli aspetti che aiutano il cane a limare le proprie unghie in maniera naturale.

Per questo motivo, se le unghie sono troppo lunghe, probabilmente può solo significare che voi e il vostro cane non dedicate abbastanza tempo alla passeggiata e al gioco all’aperto. Lo stesso discorso vale per i cani più anziani, che non hanno le stesse energie e la stessa voglia di correre e camminare a lungo.

In questi casi sarà opportuno intervenire direttamente sulle unghie del proprio cane, ricorrendo all’aiuto del veterinario o di un esperto. Si tratta di un’operazione che potete fare anche voi in qualunque momento.

In questa guida forniremo le risposte alle domande più frequenti.

“Come mi accorgo se le unghie del mio cane sono troppo lunghe?”

La risposta a questa domanda è molto semplice. Un primo suggerimento è quello di affidarvi alla vista e all’udito. Mettetevi sul pavimento all’altezza del vostro cane. Se le unghie hanno la giusta lunghezza, saranno orientate in avanti e non verso il basso, distanziandosi di almeno due o tre millimetri dal pavimento. Se invece le unghie riescono a raggiungere il pavimento o addirittura tendono a curvarsi all’indietro verso i polpastrelli, allora sono da tagliare.

Un altro consiglio è quello di ascoltare il rumore dei passi del vostro cane. Il suono ideale dovrebbe essere abbastanza ovattato, perché determinato dal contatto dei polpastrelli con il pavimento. Se invece le unghie sono troppo lunghe, toccheranno la superficie liscia del pavimento ad ogni passo, generando il classico ticchettio.

Una volta eseguito questo primo test, potete procedere con l’esame delle unghie.

L’unghia del cane ha una tipica forma a cono, all’interno del quale potrete notare la presenza di un’altra struttura conica di colore rosa chiaro. Questa zona rappresenta la porzione innervata dell’unghia, all’interno della quale scorrono i vasi sanguigni e i nervi. Tagliando accidentalmente in questo punto, il vostro cane avvertirà molto dolore e provocherete un abbondante sanguinamento.

Per questo è molto importante posizionarsi in modo tale da riuscire ad individuare le singole parti dell’unghia, ancora prima di procedere con il taglio. Provate a prendere confidenza per diversi giorni con le unghie del vostro cane, magari quando siete sul divano davanti alla televisione. In questo modo potrete localizzare più facilmente il punto in cui tagliare, quando sarà il momento, ed inizierete ad abituare il vostro cane a farsi manipolare le zampe.

In alcuni cani l’unghia può essere completamente scura, al punto da impedire la localizzazione della zona rosa chiaro. Come fare in questi casi? Niente paura, vi basterà limitarvi a tagliare solo di pochi millimetri la punta delle unghie, senza spingervi troppo oltre. Potreste aiutarvi con una torcia per analizzare meglio l’unghia. Per essere certi di non sbagliare, in alternativa potreste utilizzare una lima rigida da strofinare poco per volta sulla punta dell’unghia.

“Cosa devo fare per tagliare le unghie?”

Una volta che avrete preso confidenza con le unghie del vostro cane, potrete procedere al taglio seguendo pochi, semplici passaggi.

• Non agitatevi: chi di noi si farebbe mai operare da un chirurgo talmente agitato da non riuscire nemmeno a tenere fermo il bisturi tra le mani? Per il cane è la stessa cosa. Se vi vedrà in preda all’ansia, scapperà via impaurito. Quindi restate calmi ed infonderete sicurezza anche al vostro cane. Se necessario, tranquillizzatelo con un tono di voce calmo e dolce e toccategli le zampe, premiandolo spesso con dei biscottini per cani;

• Prendete confidenza con il tagliaunghie: sceglietene uno adatto alle dimensioni delle unghie del vostro cane. In commercio ne esistono diversi tipi, a ghigliottina, forbici o tronchesino. Fatevi consigliare dal negoziante di fiducia. Valutatene tutti gli aspetti, ad esempio quanta forza dovrete impiegare per fare un taglio rapido e preciso;

• Posizionate il tagliaunghie: separate l’unghia da tagliare dalle altre, quindi posizionate il tagliaunghie in modo che includa tutta la porzione che andrete a tagliare. Non vi avvicinate di più di 2 millimetri alla zona rosa chiaro;

• Tagliate: una volta che il tagliaunghie sarà perfettamente posizionato, tagliate con un gesto rapido e deciso;

• Limate: eliminate le parti appuntite dell’unghia con una lima rigida da strofinare delicatamente sulla superficie appena tagliata;

• Non dimenticate di premiare il vostro cane!

Un punto fondamentale del taglio delle unghie, spesso trascurato dai proprietari, è lo sperone. Questo è localizzato nella parte laterale interna della zampa, più in alto rispetto alle altre unghie, e rappresenta l’equivalente del nostro pollice. Non tutti i cani ce l’hanno, per cui non preoccupatevi se nel vostro cane riuscite a contare solo quattro unghie. Lo sperone può essere presente solo nelle zampe anteriori o posteriori, oppure in tutte e quattro.

Proprio per la posizione in cui si trova lo sperone, spesso non riesce ad essere soggetto alla stessa usura delle altre unghie. Per questo tende ad incurvarsi spesso, fino ad incarnirsi nel polpastrello. Prima che questo si verifichi, è bene regolare anche la lunghezza dello sperone. Per farlo, è sufficiente applicare lo stesso metodo previsto per il taglio delle altre unghie.

“Dopo il taglio, l’unghia del mio cane ha iniziato a sanguinare. E adesso cosa faccio?”

Per prima cosa, non fatevi prendere dal panico. Probabilmente avete tagliato anche la porzione vascolarizzata dell’unghia. Poggiate un batuffolo di cotone imbevuto di disinfettante sull’unghia sanguinante. Successivamente potrete applicare una polvere cicatrizzante, che ridurrà i tempi necessari per fermare la fuoriuscita di sangue.

Se nei giorni successivi doveste notare gonfiore e presenza di pus, o se il cane non riuscisse ad appoggiare la zampa sul pavimento, contattate subito il vostro veterinario, perché la ferita potrebbe essersi infettata.

“Quando non devo tagliare le unghie del mio cane?”

La lunghezza delle unghie andrebbe regolata in quasi tutte le circostanze. Ci possono essere, però, alcuni casi in cui potrebbe essere controproducente tagliarle da soli, ad esempio:

• Le unghie sono già troppo corte;

• Le unghie sono scure e non sapete dove tagliare;

• Le unghie sono molto curve e spesse;

• Una o più unghie sono incarnite.

In questi casi dovrete rivolgervi al vostro veterinario, per non rischiare di provocare dolore e sanguinamenti nel cane.

“Perché è importante tagliare le unghie?”

Le unghie del cane possono andare incontro a diverse patologie, che spesso rappresentano il campanello d’allarme per condizioni più o meno gravi. Vediamo le principali:

• Unghia incarnita: se l’unghia è troppo lunga può raggiungere il polpastrello, continuando a crescere al suo interno. In questo caso bisogna intervenire subito, per evitare che la pelle si infetti, provocando molto dolore al cane;

• Rottura dell’unghia: quando le unghie sono fragili, possono spezzarsi anche in seguito a sollecitazioni abbastanza lievi. La causa potrebbe essere semplicemente di origine traumatica, ad esempio se il cane ha urtato contro una superficie molto dura, oppure potrebbe trattarsi di un’infezione delle unghie. Consultate il vostro veterinario se le unghie si spezzano frequentemente;

• Allergie alimentari: se il cane è allergico ad uno o più alimenti, tra i vari sintomi che potrebbero manifestarsi rientra anche l’alterazione dell’aspetto delle unghie;

• Infezioni micotiche: si tratta di infezioni da parte di funghi, proprio come quelle che possono colpire le nostre unghie o i nostri piedi. Le unghie affette da micosi appaiono ingiallite, ispessite e possono spezzarsi facilmente, fino a cadere nei casi più gravi. Se sospettate un’infezione di questo tipo, consultate il vostro veterinario, che saprà indicarvi la terapia più adatta;

• Leishmaniosi: chi possiede un cane, probabilmente ha già sentito parlare di questa malattia. Si tratta di una patologia molto discussa, provocata dalla Leishmania, un microrganismo che riesce a raggiungere l’animale, “sfruttando” i pappataci, insetti simili alle zanzare. Se un pappatacio che ospita la Leishmania dovesse pungere il cane, potrebbe trasmettergli il microrganismo, infettandolo. Il classico sintomo della Leishmaniosi è l’”onicogrifosi”, ovvero la presenza di unghie molto lunghe, inspessite e che si incurvano su se stesse.

Se doveste notare particolari alterazioni nella forma, nel colore o nella consistenza delle unghie del vostro cane, parlatene con il vostro veterinario. Potrebbe trattarsi di un problema facilmente risolvibile, ma anche di una condizione più grave. Ricordate sempre che prevenire è meglio che curare.

I boli di pelo sono un fastidioso problema che quasi tutti i gatti si ritrovano prima o poi a dover affrontare. Ecco una semplice guida che vi spiegherà come si formano, come prevenirli e come rimuoverli.

Probabilmente chiunque abbia avuto almeno un gatto nella vita conosce perfettamente i disagi e le reazioni che i boli di pelo possono provocare nell’animale.

Il gatto è un vero fanatico della pulizia, per cui adora dedicare gran parte del suo tempo ad una toelettatura lunga ed accurata. La funzione principale di queste lunghe sedute di “lavaggio” è senza dubbio quella di mantenere il pelo lucido e pulito, soprattutto in alcune occasioni.

Chi possiede un gatto sa bene che Fufi provvederà a rimuovere ogni traccia di impurità subito dopo aver mangiato, al ritorno da una lunga passeggiata e, naturalmente, dopo aver utilizzato la lettiera.

Non tutti sanno, però, che la toelettatura è molto importante anche per regolare la temperatura corporea. Il gatto non può sudare, per cui umidifica la superficie più esterna del proprio corpo tramite la saliva, per favorire l’evaporazione del calore corporeo in eccesso.

L’abitudine di leccarsi può anche essere utile come momento di relax, esattamente come faremmo noi con un bel bagno caldo.

In caso di convivenza pacifica di più gatti nello stesso ambiente, inoltre, è possibile che si creino dei momenti di toelettatura reciproca, ricreando il momento piacevole della pulizia dei piccoli da parte di mamma gatta.

Come vedete, per il nostro amico felino tutte le occasioni sembrano essere buone per dedicarsi alla pulizia del pelo.

Perché si formano i boli di pelo?

La lingua del gatto è molto ruvida, per la presenza di minuscoli aculei su tutta la superficie superiore. Per questo motivo, durante la toelettatura il gatto riesce a rimuovere dal pelo tracce di impurità e peli morti, che restano intrappolati sulla lingua a livello di questi aculei. Così tutto ciò che si trova sulla lingua finisce automaticamente nello stomaco.

L’ingestione dei peli non è di per sé un problema, dato che questi, una volta raggiunto lo stomaco, si mescolano al cibo ingerito, per essere infine eliminati attraverso le feci.

Tuttavia, può capitare che i peli morti siano davvero troppi, per cui questi formano una vera e propria matassa all’interno dello stomaco e dell’intestino, generando notevoli disagi per il nostro gatto.

I boli di pelo, noti anche come tricobezoari, si presentano come ammassi compatti di pelo, quasi sempre di colore scuro, con una forma allungata e cilindrica, proprio come un salsicciotto.

Le condizioni che possono favorire la formazione dei boli di pelo includono:

• Muta stagionale: durante i mesi primaverili ed autunnali il gatto si prepara ad affrontare il cambio di stagione. Il problema dei boli di pelo si evidenzia soprattutto nei mesi primaverili, quando perde il folto sottopelo invernale;

• Problemi cutanei: alcune dermatiti possono favorire la caduta del pelo, aumentando le probabilità che si creino i boli di pelo;

• Dieta povera di fibre: le fibre sono molto importanti per garantire un giusto transito intestinale. Se la dieta del vostro gatto è particolarmente povera di fibre, i peli potrebbero permanere per molto tempo nell’intestino, generando dei boli compatti e resistenti;

• Eccessiva toelettatura: lo stress, la noia, il prurito cutaneo e le allergie alimentari sono solo alcuni dei fattori che possono indurre il gatto a leccarsi in maniera frequente ed eccessiva, stimolando la formazione dei boli di pelo.

Il mio gatto ha i boli di pelo?

Un gatto con i boli di pelo può manifestare alcuni sintomi tipici, tra cui:

• Presenza di matasse di pelo nel vomito o nelle feci;

• Tosse persistente;

• Conati di vomito;

• Costipazione o diarrea;

• Inappetenza;

• Letargia.

Se i boli di pelo diventano particolarmente voluminosi e compatti, il gatto potrebbe non essere in grado di espellerli, dando origine a gravi occlusioni intestinali. Inoltre, la presenza di tracce di sangue rosso vivo nel vomito potrebbe essere causata dal vomito frequente o dallo sforzo nel tentativo di espellere i boli. In questi casi rivolgetevi immediatamente al vostro veterinario.

Quali sono i rimedi per prevenire ed eliminare i boli di pelo?

Per prevenire la formazione dei boli di pelo può essere utile seguire alcuni semplici consigli.

• Spazzolate il vostro gatto tutti i giorni: in commercio si trovano facilmente spazzole specifiche per ogni tipo di pelo. Spazzolando quotidianamente il vostro gatto, rimuoverete in modo efficace i peli morti;

• Cambiate l’alimentazione: il cibo secco e umido ricco di fibre è l’ideale per favorire l’espulsione dei boli di pelo attraverso le feci;

• Ricorrete alle paste appetibili per i boli di pelo: queste paste appetibili sono ricche di fibre, acidi grassi, oligosaccaridi ed oli naturali. Queste sostanze favoriscono l’eliminazione dei boli di pelo e stimolano la salute dell’intestino e della cute;

• Piantate l’erba gatta: questa pianta stimola la digestione ed aiuta il gatto a rimuovere i boli di pelo attraverso il vomito o le feci.

In conclusione, quello dei boli di pelo è un problema molto comune, che nella maggior parte dei casi può essere risolto seguendo pazientemente alcuni accorgimenti. Se il problema persiste o diventa particolarmente intenso, potrebbe essere opportuno rivolgersi al proprio veterinario, che saprà valutare le cause del problema e il trattamento più idoneo.